Un tour d'Islande, au pays du feu... et des eaux.

Jour 4 – Goûtons au Snӕfellsnes du nord

Un temps plus dégagé ce matin nous permet de découvrir un peu mieux les environs de cette petite ville ceinte de montagnes d’une zone volcanique apaisée depuis très très longtemps. Les nuages s’accrochent néanmoins aux plus hauts sommets qui nous resteront mystérieux. Des cascades jaillissent de partout.

La matinée est occupée à randonner autour de Kirkjufell, la « montagne église » qui trône dans la baie telle un paquebot presqu’île. Au pied de cette pyramide verte, nous pataugeons dans les graminées humides, linaigrettes et autres mousses et zones spongieuses, entre terre et mer, entre moutons et oiseaux marins. Les uns crient et piaillent dans les rochers au-dessus de nous, les autres bêlent et déambulent sur la petite plage de sable noir, comme un monde à l’envers… Heureusement, certains brouteurs d’herbe et picoreurs de vase salée remettent les choses à leur place.
Ceux qui ont opté ce matin pour les guêtres ou sur-pantalons se félicitent, les autres, dont je fais partie, constatent les dégâts sur leurs frocs crottés de boue rouge… tant pis, il faudra me supporter quelques jours dans cet état, je n’ai pas 8 pantalons en stock !

Traversée de la ville et d’un champ de lave ancien, et nous voici dans le petit port de pêche de Stykkishólmur, à l’entrée de l’immense baie peuplée d’îles du Hvammsfjörður (extrémité du Breidafjörður). Pique-nique ensoleillé au pied du phare sur la pointe s’avançant dans l’océan, abritant le petit port et dominant le village – oups, pardon, ici c’est une ville –.
Balade digestive depuis le port dans les ruelles colorées quasi-désertes, jusqu’à l’église à l’architecture très moderne, comme la plupart des églises de ce pays. L’intérieur épuré ne fait que ressortir la vierge illuminée de bleue de la toile centrale… une vierge elfique !
La marée basse nous donne l’occasion de quelques clichés plutôt sympas.

Un saut de puce plus loin et nous reprenons nos godillots pour gravir une petite colline dominant les lieux, en silence, sans se retourner et en formulant trois vœux comme le veut la tradition. Ainsi avons-nous vaincu Helgafell, la « montagne sacrée » et ses 73 mètres ! La vue ensoleillée sur la baie et ses îles est bien agréable, le paysage champêtre et lacustre au pied de la colline, pas moins appréciable.

Notre véhicule file vers l’est, laissant de côté la N60 qui monte aux fjords du nord-ouest, dans un paysage aux formes et couleurs variées sous le ciel changeant.

Nous nous enfonçons dans la large vallée de Dalir pour atteindre au soleil déclinant Eriksstaðir où notre gîte nous attend à moins de 100 mètres d’une ferme viking reconstituée, et pas la moindre : celle de Erik Le Rouge et son fils Leif le Chanceux ! Visite express gratuite pour cause d’horaire de fermeture dépassé. Ambiance feu de bois (au gaz !), peaux de bêtes et bois bruts dans cette longue bâtisse de pierres et bois au toit herbeux.

Le long jour déclinant dans cette vallée verte, agricole, isolée et tranquille, au milieu de laquelle coule une rivière aux méandres colorés, est des plus agréables. Zénitude. La chapelle au toit pointu rouge et son petit cimetière de croix blanches ajoutent un cachet supplémentaire à la ‘ferme’ qui nous accueillent.

Jour 5 – A la chasse aux phoques du côté de Vatnses

Si le couchant était plein de promesses, ensoleillé, le lever matinal se fait sous un plafond bas, très gris et aux perspectives humides.

Le programme prévoyait le passage du col Laxárdalsheiði, mais de fait nous circulons dans une vallée presque parallèle un peu plus au sud.
Notre véhicule dérange une colonie d’oies cendrées que nous pouvons alors observer prendre leur envol. Toujours magique que ces rencontres éphémères et fortuites.
La route se transforme vite en une piste de gravier noir grimpant tranquillement mais sûrement au milieu des alpages, terres sauvages à moutons, le long du torrent qu’il nous faudra traverser plusieurs fois à gués plus ou moins larges et profonds. De quoi amuser nos paparazzis.
L’ascension se finit dans le brouillard nuageux avant de plonger vers les fjords du nord. Ambiance fantômesque qui a ses charmes, avouons-le, même si on aurait apprécié profiter un peu plus de la vue sur les sommets.

Nous retrouvons finalement la N1 bitumée et un paysage côtier avec Hrútafjörður, pour filer toujours plus à l’est jusqu’à la péninsule Vatnses dont nous longeons les côtes à la recherche des phoques. Quelques arrêts et mini-marches dans des sites connus de notre guide, pour un succès mitigé : certes, il y a des phoques, mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont bien loin. Vive les jumelles et tant pis pour nos petits zooms !
Mais point trop de déception, les points de réjouissance sont multiples. Tout d’abord, le temps s’est dégagé et c’est sous le soleil que nous profitons de cette route qui nous offre quelques belles images, au gré d’une cascade, d’une petite plage égayée de bois flottés ou d’un virage surplombant le fjord… et quelques belles surprises comme ces sternes arctiques juvéniles au vol encore hésitant qui virevoltent autour de la route et forcent le chauffeur à beaucoup de précaution pour ne pas perpétrer de massacre. En guise de remerciement, un parent pose sur un piquet pour nos objectifs jamais rassasiés.

C’est au terme d’une belle balade dans une petite baie aux bleus lumineux ensorceleurs que notre « chasse-photos » finira par nous dégoter une bonne dizaine de ces phoques, juste au-dessous d’un petit phare, là, à bout de doigts (et surtout de viseurs), sur les rochers que nous surplombons. Observation curieuse réciproque. Messieurs pausent, posent, plongent, nous narguent… nous savourons.

Un peu plus tard, sur la côte est de la péninsule enfin contournée, nous descendons contempler le « Manteau Blanc », Hvitserkur, formation rocheuse qui me fait penser à un mammouth laineux se désaltérant à l’océan. Nous longeons la berge de sable noir jusqu’à Osar où nous nous trouvons face à… la Côte d’Azur des phoques ! Il y en a plus de 150 alignés en rangs d’oignons sur la plage d’en face, à se faire dorer au soleil de fin d’après-midi. Le nombre et leur insouciante attitude léthargique fait de ce spectacle un instant assez magique.
Quelques mètres plus haut, entre champs d’orge et autres céréales, les fermiers rassemblent le troupeau bovin (parmi les rares vaches que nous croiserons sur ces terres islandaises) pour la traite du soir. Décalage saisissant typiquement islandais.

Après cette journée iodée, il nous reste un beau paquet de kilomètres à avaler pour rejoindre Akureyri, capitale du nord de l’île. Si le soleil nous a globalement accompagné au cours de nos balades de la journée, les nuages indécrochables et le plafond qui redescend vers nous en cette fin de journée nous empêchent d’apprécier toute la beauté des sommets côtoyés et paysages au milieu desquels filent la N1 et notre équipage.
C’est très tard que nous arrivons à notre gîte, mais ce soir c’est fête : nous dégustons une bonne soupe de notre cueillette du jour de champignons islandais, fierté de nos cueilleuses et cuisinières. Miam !
Je m’endors bercée du gazouillis du ruisseau qui file derrière notre baraque.

Jour 6 – Longue et volcanique journée du côté de Mývatn

A trainer auprès des phoques hier, nous avons été obligés de zapper le musée Glaumbaer du Skagafjörður et le jardin botanique d’Akureyri qui étaient prévus au programme. Si c’est perdu pour le premier, nous nous rattrapons ce matin sur le second, malgré le programme très chargé de la journée. C’est l’occasion de rencontrer nos premiers (et seuls) lupins fleuris et de poser quelques noms complémentaires sur la flore locale rencontrée jusqu’à maintenant.
Nous prenons également le temps d’arpenter quelques rues du centre-ville, de faire quelques rencontres trollesques ou encore du livreur de skyr, et de gérer le ravitaillement. Le plein au magasin d’alcool d’Etat de Peste Noire, que nous ne connaissons pas encore, est fait, c’est reparti !

Toujours plus à l’est, notre route croise Goδafoss, la « Chute des Dieux » aux débit et grondement impressionnants. Là, Þorgeir le Diseur de Loi aurait jeté ses idoles dieux vikings pour montrer l’exemple d’adoption de la religion chrétienne à son peuple. Pause quelque peu touristique devant ces « Niagara » islandaises, mais pas moins agréable.

Encore plus à l’est, c’est une région fabuleuse qui nous accueille : Mývatn.

Le pique-nique tant attendu par nos estomacs, pourtant implanté dans les magnifiques pseudocratères dominant les rives du lac, va pourtant tourner au pugilat, perdu d’avance pour nous, avec les moucherons… Que ce lac porte, malheureusement, bien son nom ! (Mývatn = "lac des moucherons")
Le paysage est néanmoins superbe, mis en valeur (ou gâché selon le degré d’optimisme de chacun) par le ciel tourmenté, ponctuellement arroseur en blanches ondées ou dévoileur en chauds rayons des couleurs et beautés de la nature environnante.

Nous ne pouvons nous éterniser sur ces rives, fautes aux maudites bestioles et au temps qui file, et partons très vite à la découverte du champ de lave chaotique de Dimmuborgir. Roche noire déstructurée, cimetière de trolls fêtards pétrifiés par les premiers rayons de soleil matinaux. Roches et sables noirs sont colonisés de buissons de saules laineux ou à feuille d’if, et de bouleaux arctiques, de touffes de serpolets, armérie maritime (ou gazon d'Olympe) et graminées brunes aux noms déjà envolés… La balade est sympa dans ce dédale et nous ne manquons pas la visite à l’« église elfique ».

A chaque fois que nous remontons en voiture aujourd’hui, une averse ne tarde pas à nous arroser. Pourvu que notre chance dure ! – Aïe ! Quiconque connait un tant soit peu l’humeur des dieux nordiques du temps devant cette notion de chance se doute de ce qui va suivre… –

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Nous grimpons un col et redescendons au-delà sur le site de Námaskard et ses marmites d’eau bouillante sulfureuse. Paysage lunaire coloré. Ça fume, ça gloupe-gloupe dans un décor irréel de bleus lagon, d’ocres jaunes, d’oranges, de blanc de sels et noirs de ciel, et une très forte odeur d’œufs pourris. Être posée là, au milieu de toute cette activité volcanique, avoir le droit de marcher à quelques centimètres de ces phénomènes géothermiques somme toute dangereux, avoir un tel décor coloré tout autour, c’est proprement… hallucinant. Instants magiques. Pendant que le regard s’affole et se régale, j’hume encore une fois à pleins poumons ces vapeurs pestilentielles… Entre le plein d’iode océanique et cette cure de souffre volcanique, je me soigne à moindre frais… pour la Sécu !

Un peu plus haut, au-delà de la station géothermique, nous randonnons sur le champ de lave fumante de Leirhnjúkur, sur la fissure éruptive du Krafla des années 1975/1985. Sur le sentier qui nous mène, rencontre pacifique avec un bruant des neiges et des lagopèdes caméléons pas le moins effrayés du monde de notre présence. Le sentier grimpe et nous conduit ensuite vers quelques trous colorés fumants, puis court dans le chaos de roche noire nue duquel se dégage de chaudes vapeurs plus ou moins soufrées. Se dire qu’il y a à peine 30-35 ans, tout n’était ici que lave en fusion rougeoyante, et qu’aujourd’hui j’arpente ce terrain qui n’est pas complètement apaisé puisqu’il fume encore… j’en frissonne d’humilité et de plaisir.
Mais ce qui devait arriver arriva ici : la bruine nous a rejoints hors du véhicule, s’est installée, a forci, s’est transformée en une « pluie verticale islandaise », nous trempant de pied en cape. Peu de clichés donc de ces instants magiques sur la zone volcanique la plus active que nous aurons fréquentée au cours de ce voyage.

Retour vers un temps plus sec et le lac Mývatn, avec quelques « arrêts japonais » - comprenez brèves pauses pour photographes - : au cratère du Víti et ses eaux bleues sur parois jaunes-orangées et mousse vert fluo, à la centrale géothermique aux multiples forages et kilomètres de tuyauteries, et aux toilettes islandaises les plus ventées que nous ayons fréquentées !

La dernière pause est des plus attendues et des plus agréables au terme de cette très longue journée riche en découvertes : les bains thermaux du « blue lagoon du nord » nous accueillent pour près d’une heure de trempette dans des eaux bien chaudes au bleu laiteux, la tête aérée par le vent frais et le soleil revenu en cette fin de jour.

Mývatn est un haut lieu touristique de l’Islande, comme nous avons pu le constater avec les foules rencontrées aujourd’hui sur les différents sites et comme nous le constaterons surtout ce soir à l’auberge qui nous accueille, petite dizaine au milieu d’une grosse centaine… Quelle bataille à la cuisine commune malgré l’heure très très tardive !