Promenade en terres same (frontière suédo-finlandaise)

Jour 1

+ 4° au petit matin savoyard, c’est tiède pour un mois de février, mais de quoi supporter les multicouches antifroid que l’agence nous a recommandé de ne pas fourrer au fond du bagage en soute.
Près de 4 heures de transit terrestre (taxi-frérot, autocar intercités, aéroport suisse), 3 heures de vol et 1 heure de décalage horaire plus tard, et me voici à Helsinki avec une escale de 6 heures à occuper. C’est l’occasion de découvrir cette capitale européenne.

Sans trainer pour en profiter au maximum, j’attrape un train équivalent de nos RER, traversant le même type de zones vertes, industrielles et urbaines, qui m’emmène en centre-ville en une demi-heure.
Plan touristique en main, je découvre une ville nordique sans neige - une aberration climatique -, au ciel ennuagé et au fond de l’air doux : + 5° affichés. Certes les coulis de vent me font garder le bonnet et remonter le col par moment, mais bien habillée, j’ai un peu chaud et garde la parka ouverte.

Que dire d’Helsinki ?
Des rues larges et désertes de voitures et piétons, quelques bâtiments à l’architecture notable, des immeubles austères de verre ou briques rouges ou blanches, des tramways verts et silencieux, une luminosité toute hivernale à bien y réfléchir. Sûrement en ces deux petites heures, seule, n’ai-je pas appréhendé grand-chose de cette capitale finlandaise. Mais au moins pourrais-je maintenant me vanter d’avoir « fait » Helsinki.
Et marcher deux heures au milieu de ces longues pauses forcées d’aéroport et d’avion m’aura fait du bien.

A 18 heures, la nuit tombe définitivement alors que je remonte dans le train-RER qui me ramène à l’aéroport. Où je m’offre une belle assiette de pâtes, seul réel repas du jour, indispensable dans la perspective de la journée sportive du lendemain en zone polaire.
A 21 heures, avec quelques 10 minutes de retard, nous redécollons pour 1h10 de vol plein nord vers Kittilä.
A l’arrivée, le tarmac est blanc de neige, le message de mise en garde de l’équipage contre la glissade opportun, le froid un peu plus claquant lors de la petite marche entre l’avion et l’aérogare.
Nous y sommes ! Au cœur de la Laponie finlandaise, à près de 200 km au nord du cercle polaire arctique.

Je récupère mon bagage qui a vécu sa propre journée en solo et rencontre quatre de mes compagnons et mon guide finlandais, Sami.
Nous avons encore 80 kilomètres et plus d’une heure de route plein nord-ouest.

La nuit est d’encre. Derrière les vitres, dans la blancheur des phares, défilent les silhouettes en rangs serrés ou plus clairsemés des résineux locaux à la faible envergure, tels des chandelles (les candle-pins), floqués de paquets blancs. La hauteur des bas-côtés enneigés ne laisse aucun doute sur la quantité de neige présente ici.

Peu à peu le ciel semble s’éclaircir de trainées laiteuses immobiles. Reflets lumineux sur la vitre ? Ce fut ma première pensée. Voiles de nuages éclairés par une ville voisine ? Il n’y a aucune ville d’envergure à des centaines de kilomètres à la ronde… Au fil des minutes l’évidence, confirmée par Sami, se fait : le ciel du nord nous offre ses aurores boréales avant même d’être arrivés !
Elles sont pâles ce soir, peu colorées (pour moi, ce n’est que nuances de gris clairs à foncés), mais bien là, et finalement légèrement dansantes. Un arrêt au bord de route s’est imposé. L’apn n’a rien voulu savoir, les smartphones de certains de mes camarades sont beaucoup plus conciliants (et imaginatifs côté couleurs !).
Instants magiques d’émerveillement… perlés de déception. A remercier les dieux ou les cieux pour ce cadeau de bienvenue… et à espérer plus coloré et plus dansant, plus grandiose et magique encore, pour les nuits prochaines.
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Au bout du trajet, nous quittons la route pour une tranchée blanche entre des murs élevés de neige qui nous amènent après quelques centaines de mètres devant de petits « chalets » au bardage rouge et toit de neige épaisse. Bienvenue à Rajamaa.
L’intérieur de nos chalets-chambrées est de style épuré scandinave en bois blanc. Il y fait bon (18°), il est 23 heures passées, le sommeil est vite trouvé après cette longue journée de voyage.

Jour 2

A flirter avec la frontière suédo-finlandaise et leur décalage horaire, mes compères de chambrée ont sonné le réveil une heure trop tôt. Juste de quoi constater qu’il fait déjà bien jour à 6 heures, et de m’offrir une séance de tapis de fakir que j’ai pu, cette fois encore, fourrer dans le sac, malgré le bazar nécessaire au grand froid.

Un solide petit-déjeuner nous est servi dans le bâtiment commun, avec vue privilégiée sur la mangeoire qui attire moult mésanges, un rouge-gorge timide, divers moineaux et bouvreuils…

S’ensuit une expédition obligatoire dans le vestiaire pour l’équipement grand froid prêté, du sommet du crâne au bout des orteils et des doigts. Seyant à souhait !
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Le pique-nique chargé dans le sac à dos et nous voici raquettes aux pieds pour une virée de cinq heures dans les environs, à faire le tour de l’île qui nous héberge sur la rivière, ô pardon le fleuve-frontière, Muonio.
Dans le silence de ce paysage immobile et immaculé, la neige crisse sous nos pieds. Un bon mètre cinquante de neige recouvre tout, et c’est bien plus que la normale nous explique notre guide. La forêt de pins-chandelles floqués de blancs et porteurs de cheveux de lichens alterne avec des espaces dégagés, en été marécages aux buissons rabougris ou bras de rivière. De ci, de là des empreintes d’écureuils, de lapins, de renard, d’oiseaux (lagopèdes).
Nuages perdant quelques flocons et pâles éclaircies se bataillent au-dessus de nos têtes. Il fait frais, mais trop chaud sous mes multicouches personnelles, à peine – 2°, dans les – 10° ressentis lorsque le coulis de léger vent nous atteint.
En queue du « peloton » de douze âmes humaines et un chien, je ne comprends que tardivement que l’« autoroute » damée que j’emprunte est tracée dans la neige vierge par les « premiers de cordée ». Activité exténuante menée ce matin par notre guide Sami, mais pour laquelle il nous demandera de prendre le relais à tour de rôle en après-midi.

Quand vient la pause déjeuner, nous sommes en pleine forêt, légèrement en hauteur d’un bras resserré du fleuve gelé qui laisse percer une tranchée d’open water (les eaux vives des rapides dÄijäkoski). Un cabanon sanitaire est à disposition, l’emplacement du feu creusé dans la neige est vite réchauffé par Sami avec trois bouts d’écorce de bouleau et les bûchettes réparties ce matin dans nos sacs.
Sami taille rapidement 12 pics de brochette, y embroche de belles saucisses que nous faisons cuire au feu de bois, et nous sert un jus-chaud (je ne peux pas écrire vin chaud dans la mesure où d’alcool il n’y a point) de baies arctiques épicé tout simplement délicieux. Bien sympathiques ce breuvage et cette flambée qui nous aident à supporter la fraicheur qui nous gagne par l’inactivité, fessiers posés dans la neige.

Il n’est que 15h30 quand nous regagnons notre hameau de chalets en pleine nature sauvage. Le soleil a gagné la partie. Il est déjà bien rasant, mais il mettra encore plus d’une heure avant de se coucher définitivement dans une agonie flamboyante. Les jeunes s’égayent dans une bataille de neige (de boules il n’est point question d’en faire tant cette neige est sèche), les moins jeunes papotent en marchottant et contemplant les environs, puis au chaud devant une tasse de thé et derrière les fenêtres idéalement positionnées plein sud-ouest. Vient ensuite le temps du sauna pour certains, de jeux de cartes pour d’autres, de ce carnet à entamer, délicieusement allongée, pour ma part.

Nous nous retrouvons au bâtiment central à 18 heures pour une présentation par notre hôte, Lars, de deux des cinq « big five » nordiques : le très timide lynx et le si méconnu glouton. Respectivement 1500 et 500 individus recensés en Suède pour ces grands prédateurs. Super intéressant et instructif.

Au diner ce soir : « chic & thaï » comme nous l’annonce Lars (riz et poulet thaï bien épicé) et un dessert plus typique de la région : confiture-jus d’églantier, dôme de crème fouettée et pépites de biscuits aux amandes.

Fatigués, nous baillons et luttons pour résister à l’appel de la couette, avec une double bonne raison : primo, ne pas être couchés trop tôt pour ne pas être levés et impatients trop tôt (le petit-déjeuner n’est pas servi avant 8h30) et deuxio, attendre les éventuelles aurores boréales…

Aurores ou plutôt voiles grisâtres en arches encore plus pâlots et statiques ce soir que la veille.
Une nouvelle fois, mélange de déception et d’émerveillement sous une voûte céleste pure et scintillante de milliers d’étoiles. Mal équipée ce soir, j’ai vite très froid aux pieds et mains.
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